Wir fahren heute den ganzen Tag den Kunene entlang. Leider geht es nicht mehr so flott wie gestern. Die Piste ist teilweise so steinig und steil, dass wir immer wieder die Untersetzung brauchen. Außerdem hängen immer wieder Äste von Bäumen oder Sträuchern weit herunter, so dass ein Durchkommen für unser hohes Fahrzeug erst möglich ist, nachdem wir Äste mit der Baumschere weggeschnitten haben. Das ist manchmal recht mühsam, weil die Äste meistens lange Dornen tragen. Gelegentlich treffen wir auf Himba, die freundlich zurück winken oder auch die Hand aufhalten. Manchmal sind hier auch die Männer traditionell nur mit Lendenschurz bekleidet. Gegen Mittag hält uns ein Mann an und deutet auf das Auge seines etwa zehnjährigen Sohnes. Er hat einen ziemlich großen Abszess am Unterlid. Der Junge hat Glück, hier kann ich helfen. Ich verpasse ihm eine örtliche Betäubung und eröffne den Abszess mit einer Skalpellklinge, woraufhin reichlich Eiter hervorquillt. Der Vater, der mit seinen anderen Kindern zugesehen hat, nickt zufrieden. Schon am späteren Nachmittag teilt sich die Piste. Es scheint uns, dass rechts die ursprüngliche Piste hinunter in ein Sandbett verläuft, das bis vor kurzem überschwemmt gewesen sein dürfte. Die Alternativspuren führen links am Hang entlang. Da wir uns momentan nicht entscheiden können, gehe ich beide Wege ab. Links kriegt man eine problematische Schräglage am Hang, rechts scheint das Sandbett ausreichend ausgetrocknet zu sein, um es wieder befahren zu können, nach ca. 100 Metern treffen sich die beiden Wege wieder. Susi und ich entscheiden uns voneinander unabhängig für rechts. Ich fahre ganz langsam in das Sandbett hinunter, doch schon nach wenigen Metern sinkt das rechte Hinterrad bis auf die Achse im unter dem Sand befindlichen Schlamm ein. Nur ein oder zwei Meter weiter wird es wieder fest. Ich schaufle den Schlamm weg, lege ein paar große Steine vor das Rad, doch es hilft nichts, das Auto sinkt nun auch rechts vorne ein. Zeit für den Rückzug! Ich versuche mit Untersetzung und Differentialsperren rückwärts zu fahren. Es tut sich nichts, ich sinke aber auch nicht noch tiefer ein. Ich gebe mehr Gas und langsam hebt sich das Heck aus dem Schlamm. Noch mehr Gas und nun springt der Wagen nach hinten raus. Das war knapp. Leider steht das Auto nun recht verdreht da und während ich es wende, kommen Einheimische, die uns eine Umleitung zeigen. Die ist enorm steinig, führt einen steilen Berg hinauf und drüben wieder runter. Wir sind wieder auf "unserer" Piste. Als wir für heute Schluss machen, sind wir neun Stunden gefahren und haben 64 Kilometer zurückgelegt. Die Epupa-Falls sind noch ca. 27 Kilometer Luftlinie entfernt, das sollten wir morgen eigentlich schaffen! Km 64/4.985/21.615.

Weil wir die in spitzem Winkel verlaufende Einmündung unserer Piste in die Piste Etengua-Otjitanda übersehen, müssen wir etliche Kilometer zurückfahren. Bis Otjitanda geht es dann recht langsam und mühsam voran, vor allem die Abfahrt von einem Bergrücken zum Dorf ist sehr steinig und steil. Doch es kommt noch ärger: Das Schlimmste, das man einem Geländewagen überhaupt antun kann, hat einen Namen: Van Zyl's-Pass. Über mehrere Kilometer geht es über grobe Steine bergauf und bergab, oft so steil und über Stufen, dass man sich hart an der Grenze des Fahrbaren befindet. Das ist schwer zu beschreiben und auch die Fotos geben die Realität nicht andeutungsweise wieder. Mehrmals fragen wir uns, warum wir uns und dem Wagen das antun. Als wir dann auf einem Aussichtsberg stehen und auf ein weites Tal, Marienfluss, hinunterblicken, wissen wir es. Diese Aussicht in das unter uns liegende, weite und völlig flache, mit Bäumen bestandene Tal entschädigt uns für die Strapazen. Die Abfahrt von einem weiteren Aussichtsberg hinunter ins Tal ist dann die Krönung dessen, was an Steilheit eines Weges denkbar ist. Gleich unten im Tal befindet sich ein Haufen flacher Steine, auf denen sich Leute verewigt haben, die es bis hierher geschafft haben. Km 102/5.481/22.111.

Weil in der Früh unser kleines Lagerfeuer von gestern abend noch immer brennt, machen wir das Kaffeewasser hier heiß, um Gas zu sparen. Wir fahren nun das weite Tal nach Norden. Es ist von trockenem Savannengras bewachsen. Hier hat es schon lange nicht geregnet; auch der Fluss ist ausgetrocknet. Immer wieder finden sich kreisförmige unbewachsene Stellen mit einem Durchmesser von fünf bis zehn Metern, Fairy Circles. Langsam nimmt der Baumbestand ab. Das Tal ist mehrere Kilometer breit und zu beiden Seiten von imposanten Bergketten begrenzt. Die Landschaft erinnert irgendwie an die Prärie in Westernfilmen. Wir treffen aber weder auf Büffel noch auf Wildpferde, sondern auf Strauße, Gazellen und Oryx. Dann und wann fahren wir an einfachen Hütten und Pferchen vorbei, die die Himba-Nomaden benützen, wenn sie hier vorbeiziehen. Nach gut 50 Kilometern erreichen wir die Einmündung von Marienfluss in das Kunene-Tal, das auch hier die Grenze zu Angola bildet. Der Kunene verläuft hier S-förmig und bietet ein üppig-grünes Bild inmitten der kargen und trockenen Landschaft rundherum. Wir halten Ausschau nach Krokodilen, die es hier geben soll, sehen aber leider keine. Es gibt zwei Camps, aber in keinem ein Restaurant, so dass wir wieder von unseren bald zu Ende gehenden Vorräten essen müssen. Unsere Karte zeigt eine Piste entlang des Kunene flussabwärts, die wir gerne fahren würden, doch es gibt sie nicht. Zwischen steilem Berghang und Fluss ist bestenfalls Platz für einen Fußweg. Wir fahren also die Piste durch Marienfluss zurück, nach etwa zwei Dritteln aber nicht südostwärts Richtung Van Zyl's-Pass, sondern südwestwärts. Eine Kreuzung, bekannt als "Red Drum" ist mit einem roten Ölfass markiert, auf dem sich vorbeikommende Touristen verewigt haben, unter anderem auch Freunde von uns am 5.10.8. Auf der Weiterfahrt treffen wir immer wieder auf Gazellen- und Oryxherden und auf eine Giraffenfamilie. Die Landschaft ist zunehmend karg, man kann schon von Wüste sprechen. Wir übernachten auf einem Hügel mit grandiosem Blick auf eine von Gebirgen eingefasste Ebene. Am Abend repariere ich unser kaputtgegangenes Batterie-Ladegerät; das Netzgerät unseres GPS-Gerätes kann ich leider nicht mehr retten. Gottseidank haben wir eines als Reserve mit. Km 218/5.699/22.329.

Beinahe springt unser Auto heute nicht an. Schon vor ein paar Tagen musste ich an einer Batterie Wasser nachfüllen. Leider gab es in Opuwo kein destilliertes Wasser zu kaufen, sodass wir jetzt nichts mehr zum Nachfüllen haben. Die Landschaft bleibt weiterhin spektakulär, der wenige Bewuchs verliert sich zeitweise. Wir fahren vorbei an Orupembe und durch die Täler von Sechomib River, Khumib River und Hoarusib River. Die Täler sind weit, oft kaum als solche erkennbar und sind staubtrocken. "River" bedeutet, dass hier fallweise nach intensiven Regenfällen das Wasser abfließt. Unsere Hoffnung, in Purros unsere zur Neige gehenden Vorräte auffrischen zu können, sind rasch enttäuscht. Zwar kriegen wir Bier und Limonade, aber kein Trinkwasser in Flaschen und vor allem kein Brot. Unser letztes Brot mussten wir heute Früh wegwerfen, es war schimmlig geworden. Und unser Wasser aus dem Tank müffelt seit kurzem zunehmend. Noch dazu ist uns heute Mittag schlecht und wir haben ein flaues Gefühl im Bauch, sodass wir beschließen, kein Tankwasser mehr zu trinken. Südlich von Purros fahren wir durch ein enges Tal, in dem wir auf Strauße, eien Giraffenfamilie und eine Herde Zebras stoßen. Dann wird die Landschaft wieder weiter und wüstenhaft. Immer wieder sehen wir Elefantenkacke. Sollten wir das Glück haben und auf Wüstenelefanten treffen? Am Nachmittag fahren wir in den Hoanib-Canyon ein, wo ein Sandsturm die Sicht beeinträchtigt. Im Canyon, in dem viele große Bäume wachsen, ist es staubtrocken. In der Annahme, vielleicht meerwärts, im Amspoort-River, Wasserstellen zu finden, an denen sich Elefanten aufhalten könnten, fahren wir einige Kilometer südwestwärts, doch das Flussbett bleibt trocken. Auch wenn die Versuchung groß ist, hier verbotener Weise weiter an die Skeleton-Coast zu fahren, müssen wir umkehren, denn auch unser Treibstoff ist knapp. Wir fahren nun unzählige Kilometer im Canyon nach Nordosten, stoßen dabei immer wieder auf Elefantenlosungen, auch halbwegs frische, wie es scheint, doch außer zahlreichen Oryxantilopen und ein paar Gazellen lassen sich keine Wildtiere blicken. Schon sehr weit im Oberlauf des Hoanib müssen wir eine Engstelle im Canyon passieren, an der in einer großen Pfütze Wasser steht, doch auch hier kein Tier, nur Losung und Spuren. Auf den nächsten Kilometern ist der Untergrund manchmal schlammig, sogar ein Rinnsal taucht auf und plötzlich: Eine Elefantenfamilie in Sicht. Die Tiere lassen uns relativ weit ran, was uns verwundert, da sie hier ja keine Autos gewöhnt sind, so wie in den großen Nationalparks. Wir schießen viele Fotos und entdecken auf der Weiterfahrt einen großen Elefantenbullen, der jedoch ein wenig schüchtern ist und sich gleich hinter die Büsche vertrollt. Ein paar Kilometer weiter, wo der Canyon etwas enger ist, steht ein etwas kleinerer Bulle auf der Piste. Wird er uns vorbeilassen? Wir fahren extralangsam ganz an der linken (in Namibia fährt man links!) Canyonwand an ihm vorbei. Der Bulle nimmt kaum Notiz von uns und frisst Gras. Etwa auf gleicher Höhe halten wir an, lassen den Motor laufen und schießen ein paar Fotos. Doch der Elefant will sich nicht fotografieren lassen! Er geht langsam auf uns zu und plötzlich, ohne jede vorherige Drohgebärde fängt er an, auf uns zuzulaufen. Ich setze das Auto fluchtartig in Bewegung. Susi, auf deren Seite der Bulle zugelaufen ist, spricht später von zwei Metern Entfernung, ich meine, es waren doch fünf Meter. Im Rückspiegel nehme ich erleichtert wahr, dass der Bulle stehengeblieben ist. Das war knapp! Wär doch schade, wenn das Tierchen dem Lack unseres Landcruisers einen Kratzer verpasst hätte! Wir müssen noch zweimal das Flussbett queren, beide Male ist es so schlammig, dass wir Angst haben, stecken zu bleiben. An der Ausfahrt aus dem Canyon liegt ein verlassenes Camp und auf einer Hinweistafel lesen wir, dass der Canyon nur mit Genehmigung befahren werden darf. Am Rande einer riesigen von Büschen bestandenen abschüssigen Ebene schlagen wir unser Nachtlager auf. Bis Sesfontein sind es maximal noch 20 Kilometer. Dort werden wir morgen Geld wechseln, groß einkaufen, tanken und ins Internet-Cafe gehen. Km 280/5.979/22.609.

Zum Frühstück gibt es nur Kekse; das Brot ist uns ja ausgegangen. Im Nu sind wir in Sesfontein. Doch welch Enttäuschung: Der Ort ist viel kleiner, als die Schriftgröße auf der Landkarte vermuten ließe. Weder in der Bankstelle im Geschäft noch in der Fort-Sesfontein-Lodge kann man Geld wechseln. So kaufen wir mit unseren letzten namibischen Dollar Wasser, Getränke, Brot und dann reicht es noch für gut 70 Liter Diesel. Es gibt übrigens zwar ein Internet-Cafe, aber momentan keinen Strom. Unser Aufenthalt in Sesfontein fällt somit recht kurz aus. Auf einer guten Piste geht es weiter, zunächst bis Warmquelle, wo wir uns den kleinen Wasserfall ansehen. Das Wasser ist übrigens kalt. Angeblich ist es nur von sechs bis sieben in der Früh heiß. Schwer zu glauben. Eine Schweizerin, die hier einen Campingplatz betreibt, wechselt uns 22 US-Dollar in namibische Dollar. Das ist zwar keine große Hilfe, aber damit sollten wir zumindest die Transitgebühren für den Skeleton-Coast-Park bezahlen können. Wir fahren auf der Piste südwärts und erreichen gerade zur Zeit des Mittagshungers die Palmwag-Lodge. Hier kann man uns weitere 100 US-Dollar wechseln und wir verwöhnen uns mit einem luxuriösen Mittagessen: ein Beefsteak vom Feinsten und ein Hühner-Cordon bleu, dazu Bier vom Fass und danach ein Kaffee wie daheim im Kaffeehaus. Anschließend fahren wir noch bis kurz vor das Springbokwasser-Gate des Skeleton-Coast-Nationalparks. Km 231/6.210/22.840.

Erneut macht unser Wagen beim Starten Probleme, erst mit letzter Kraft der Batterien springt er an. Am Springbokwasser-Gate bezahlen wir für die Durchfahrt durch den Skelettküstenpark 80 NAD = 10,5 EUR p.P und 10 NAD = 1,30 EUR fürs Auto. Ich unterschreibe eine lange Liste von Dingen, die man im Park nicht tun darf. Es wär einfacher, aufzulisten, was erlaubt ist, nämlich auf der Hauptpiste durchfahren. Der Park besteht eigentlich ausschließlich aus Wüste, die bis an den Atlantik reicht. Die Skelettküste hat Ihren Namen von den vielen Schiffen, die hier gestrandet sind und deren Wracks wie Skelette in die Höhe ragen, vielleicht aber auch von den Skeletten der bei den Schiffsunglücken zunächst Überlebenden, die dann in der Wüste verdurstet sind. Nach ca. 50 Kilometern erreichen wir den Atlantik, womit unsere Ost-West-Afrikadurchquerung abgeschlossen ist. Nun wäre es natürlich reizvoll, an der Küste entlang nach Norden zu fahren, wo es viele Schiffwracks zu sehen gäbe und die Wüste aus Sanddünen besteht, doch das gehört zu den verbotenen Dingen. Wir wenden uns also folgsam nach Süden, wo eine Reg-Wüste, eine aus kleinen Steinchen bestehende Wüste, vorliegt. In regelmäßigen Abständen stehen No-Entry-Schilder neben der Straße. Erst nach längerer Fahrt ist es an einer Stelle erlaubt, an den Strand zu fahren. Da es jetzt zur Mittagszeit ohnehin sehr heiß ist, wäre ein Bad eine willkommene Erfrischung. Im Sommer soll das durch den Benguela-Strom eher kalte Meer an die 20 Grad kriegen. Doch davon scheinen wir weit entfernt, für ein Bad ist uns das Wasser bei weitem zu kalt! An einer weiteren Stelle darf man zu einem Schiffswrack an den Strand fahren. Doch es ist, ähnlich wie später etwas außerhalb des Parks bei der gestrandeten "Winston" nur mehr sehr wenig Schiff da, kein Vergleich mit den tollen Wracks vor der Westsahara. Nun fahren wir lange Zeit durch eine weiße Wüste, die Farbe kommt von Salzausschwitzungen ähnlich einer Sebka oder eines Schotts. In Cap Cross besuchen wir die Robbenkolonie (40 NAD = 5,30 EUR p.P. plus 10 NAD = 1,30 EUR für's Auto). Mehrere hunderttausend Tiere sollen hier leben. Schon beim Aussteigen aus dem Auto fährt uns ein ekelerregender Verwesungsgestank in die Nase. Den Tieren auf einer Art Balkon näherzutreten fällt nicht leicht, doch der Anblick ist überwältigend: Robbe an Robbe, tausende, zehntausende, die meisten an Land auf Steinen, viele aber auch im Meer, Männchen, die aufeinander einbeißen, Weibchen, die Junge säugen, Junge, die zum oder vom Meer watscheln. Es gibt aber nicht nur was für Augen und Nase, auch für die Ohren ist mächtig was dabei: Alle Robben schreien, die Männchen, die gebissen werden, Mütter, die die Jungen suchen, Junge, die die Mütter suchen. Die Geräuschkulisse ist ein Wahnsinn! Wäre nicht der penetrante Gestank, könnte man länger bei diesem Spektakel zusehen. Wir haben den Duft noch lange in der Nase, auch als wir das Kap schon lange verlassen haben. Immer wieder stehen nun Fischer mit extralangen Angeln am Strand. Kein Wunder, dass ein alleine in der Einöde stehendes Wirtshaus "Fischermen's Inn" heißt. Es ist ein recht originelles Lokal, wir essen Fisch. Ein paar Kilometer weiter verlassen wir die Piste und fahren ein Stück landeinwärts übernachten wir hinter einer flachen Erhebung mittden in der fast ebenen Wüste. Km 287/6.497/23.127.

Am Vormittag erreichen wir Henties-Bay, eine kleine Ferienstadt am Atlantik gelegen und auf den drei anderen Seiten von Wüste umgeben. Wir lassen unser Auto waschen, unglaublich, welcher Dreck da runter geht! In einem Steakrestaurant esse ich das größte T-Bone-Steak meines Lebens, und auch das beste! Weiterhin durch ebene Wüste geht es nach Swakopmund, wo wir zunächst eine kurze Rundfahrt durch die Stadt machen und in einem gut sortierten Autozubehörladen endlich destilliertes Wasser und einen Außenspiegel kriegen. Nun geht es zu unseren Freunden, die vor drei Jahren aus Österreich hierher ausgewandert sind. Km 114/6.611/23.241.

Wir verbringen das Wochenende mit unseren Freunden. Am besten gefällt uns eine Stadtrundfahrt im offenen Serie II-Landrover. Swakopmund ist eine sehr sympathische Stadt mit vielen alten Gebäuden aus deutscher Zeit. Aber auch viele neu errichtete Häuser tragen deutliche deutsche Züge.

Den Vormittag verbringen wir in einer Autowerkstätte mit Ölwechsel und Austausch der defekten Dieselpumpe des 2. Tanks. Am Nachmittag fahren wir zwischen Dünen und Meer nach Süden. Ca. 10 Kilometer vor Walvis-Bay befindet sich ein Stück im Meer eine ca. 1.700 m² große künstliche Insel, auf der tausende Vögel nisten. Einmal jährlich werden Tonnen von Vogelkot per Seilbahn ans Ufer gebracht, der dann als Dünger Verwendung findet. Walvis-Bay, Namibias zweitgrößte Stadt beherbergt den größten Handelshafen zwischen Kapstadt und Luanda in Angola, hat aber kaum ältere Gebäude zu bieten und es gibt auch kein richtiges Stadtzentrum. Wir fahren noch ein Stück südwärts bis zur riesigen Salzfabrik. Unterwegs beobachten wir tausende Vögel, darunter Flamingos und Pelikane. Wir folgen dann der Eisenbahn, die hinter den Dünen parallel zum Meer zurück nach Swakopmund verläuft und finden einen Nachtplatz in einer arenaartigen sandfreien Stelle inmitten von Sanddünen. Km 95/6.706/23.336.

Endlich trifft auch unser Gepäck ein.