Übersicht

Schon kurz nach der Abfahrt beginnt der schwierige Teil der Zufahrt  zum Van Zyl's-Pass. Meist geht es nur im Schritttempo voran, weil äußerst steile Auf- oder Abfahrten zu meistern sind, an denen unser Toyo noch dazu über riesige und teils spitze Steine kriechen muss. Wir schenken daher unseren Reifen größte Aufmerksamkeit und bemerken auch bald, dass der linke vordere Luft verliert. Da man aber keine ausströmende Luft hört, pumpen wir den Reifen nur auf und fahren weiter. Wir erreichen das Himba-Dorf Otjitanda, wo wir kurz Orientierungsprobleme haben, da die vielen Rinder alle Reifenspuren vernichtet haben. Bald haben wir zusätzlich links hinten einen Platten und wechseln dieses Rad. Die weitere Strecke lässt sich auch aus heutiger Sicht nicht treffender beschreiben, wie ich es bei meiner ersten Fahrt im Februar 9 getan habe: Das Schlimmste, das man einem Geländewagen überhaupt antun kann, hat einen Namen: Van Zyl's-Pass. Über mehrere Kilometer geht es über grobe Steine bergauf und bergab, oft so steil und über Stufen, dass man sich hart an der Grenze des Fahrbaren befindet. Das ist schwer zu beschreiben und auch die Fotos geben die Realität nicht andeutungsweise wieder. Mehrmals fragen wir uns, warum wir uns und dem Wagen das antun. Als wir dann auf der Passhöhe stehen und auf ein weites Tal, Marienfluss, hinunterblicken, wissen wir es. Diese Aussicht in das unter uns liegende, weite und völlig flache, mit Bäumen bestandene Tal entschädigt uns für die Strapazen. Nach knapp 5 Stunden sind wir also auf der Passhöhe angelangt und haben stolze 34 Kilometer zurückgelegt! Der Ausblick ist so grandios, dass wir beschließen, hier nicht nur das Mittagessen einzunehmen, sondern auch den Nachmittag zu verweilen und die Nacht zu verbringen. So weit man auch blicken kann, kein Mensch, nicht einmal ein Dorf in der Ferne ist zu sehen. Mehr an Abgeschiedenheit ist nicht vorstellbar. Während ich die Nachmittagshitze nur schwer aushalte und mich in den spärlichen Schatten unseres Autos verziehe, sitzt Sabine jedem dermatologischen Rat trotzend in der prallen Sonne. Als es ein wenig kühler wird, reparieren wir den einen platten Reifen; der andere kommt erst dran, wenn wir sicher sind, dass der erste dicht ist. Die Krönung des Abends ist dann der Sonnenuntergang über den Hartmannbergen. Km 34/5417/41.871. 

Beim Frühstück genießen wir noch einmal den wunderbaren Blick in das von der Morgensonne beschiene Tal. Der gestern reparierte Reifen ist dicht, wir flicken nun auch den zweiten Patschen. Die Abfahrt von einem weiteren Aussichtsberg hinunter ins Tal ist dann die Krönung dessen, was an Steilheit eines Weges denkbar ist.  Nachdem ich nun den Van Zyl's-Pass zum zweiten Mal bezwungen habe, kommt er mir nun doch nicht mehr so steil und schwierig vor wie beim ersten Mal. Gleich unten im Tal befindet sich ein Haufen flacher Steine, auf denen sich Leute verewigt haben, die es bis hierher geschafft haben. Das weite Tal heißt Marienfluss und ist mit Savannengras bewachsen und locker von Büschen und niedrigen Bäumen bestanden. Hier finden sich die sogenannten Feenkreise, ca. 5-6 Meter im Durchmesser haltende unbewachsene Stellen. Niemand weiß, wie diese zustande gekommen sind. Wir gelangen zur Red Drum, einer Kreuzung, die mit einer roten Tonne markiert ist. Hier haben wir uns vor eineinhalb Jahren "verewigt", doch leider wurde die Tonne mittlerweile neu rot angestrichen. Die nächste Kreuzung ist mit einer blauen Tonne markiert; hier befindet sich auch ein Münz-Satellitentelefon, allerdings natürlich nur eine Attrappe. Wir fahren nun nicht den Weg nach Süden, sondern machen einen Umweg, der uns an den Rand der Skelettküsten-Wüste führt. Die Einfahrt ist leider streng verboten, da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, das zur Kontrolle gelegentlich überflogen wird. Doch auch die Landschaften außerhalb des gesperrten Gebietes erinnern sehr an die Sahara, wenngleich Sanddünen bestenfalls in der Ferne erahnbar sind. Am Nachmittag passieren wir den Ort Orupembe, der nur aus ein paar Lehmhütten, einem Shop, der mit kaltem Bier wirbt, und einer riesigen Polizeistation zu bestehen scheint. In der Nähe grasen Kühe neben Giraffen. Auf der Weiterfahrt sehen wir ein paar Zebras und immer wieder Oryxantilopen und Springböcke. Wir übernachten auf einer Wüstenebene, die auf mehreren Seiten in der Ferne von Bergen flankiert wird. Unser heutiges Lagerfeuer hat eher nur symbolischen Charakter, da wir so gut wie kein Holz finden. Gerade heute hätten wir uns aber gerne an einem Feuer gewärmt, ist es doch erbärmlich kalt und windig, Anoraks sind schon seit Tagen unsere Abendkleidung. Wir genießen die Stille, vermutich befinden sich im Umkreis von 100 Kilometern außer uns keine Menschen. Km 218/5.635/42.089.

Wir staunen nicht schlecht über den Nebel, der uns die Sicht auf die Berge nimmt. Er lichtet sich während des Frühstücks langsam und wir haben wieder Sonnenschein den ganzen Tag, wie übrigens seit unserer Ankunft in Afrika. Wir hatten nur an zwei Tagen kurzzeitig Wolken gesehen, sonst war immer Sonnenschein. Regen gab es sowieso nie. Ist ja auch Trockenzeit jetzt. Auf schlechter Wellblechpiste nähern wir uns Purros, wo uns seit zwei Tagen das erste Fahrzeug entgegenkommt. Kurz vor dem Ort müssen wir ein tiefsandiges breites trockenes Flussbett queren. Purros ist eigentlich nur eine Ansammlung von weit auseinander stehenden Häusern. Wir gehen in den spärlich bestückten Laden einkaufen, nicht, weil wir etwas benötigen, sondern, weil wir hoffen, dort eine Herero-Frau zu treffen, die wir fotografieren können. Leider ist die Verkäuferin nicht in Tracht, doch wir haben trotzdem Glück: Vor dem Geschäft werden wir nach einem Fieber senkenden Medikament für ein Kind gefragt. Und dessen Mutter trägt Propeller! So sieht nämlich die typische Kopfbedeckung der Hererofrauen aus. Sie kriegt Aspirin und lässt sich dann bereitwillig fotografieren. Kurz nach Purros biegen wir in den Hoarusib-Canyon ein, an dessen Ende wir auf ein Plateau fahren, eine Wüstenlandschaft, die genau so gut auch in der Sahara sein könnte. Wir fahren in den Hoanib-Canyon ein und in seinem trockenen Flussbett aufwärts bis Sesfontein. Im Laufe dieser Fahrt treffen wir immer wieder auf Oryxantilopen, Springböcke, Strauße und Affen. Ein paar Mal sehen wir Giraffen und im Hoanib-Canyon einige Wüstenelefanten. Ab Seisfontein geht es dann auf der Straße nach Süden. In der Palmwag-Lodge essen wir ein exquisites Oryx-Steak, das auch mit 70 NAD preislich unschlagbar ist. Die Palmwag-Tankstelle hat leider schon vor zwei Stunden um 17 Uhr geschlossen, doch der Tankwart sperrt die Vorhangschlösser noch einmal für uns auf, kriegt dafür auch ein Trinkgeld von uns. Wir übernachten etwas abseits der Straße vor der Palm-Kreuzung. Km 331/5.966/42.420.

Haben wir bei unserer letzten Fahrt durch den Skeleton-Coast-Nationalpark 170 NAD (ca. 22 EUR) bezahlt, will man diesmal gar kein Geld von uns. Beschweren sollte man sich! Die Skelettküste ist ebene Wüste, die bis an den Atlantik reicht. Innerhalb des Nationalparks (Park ist eigentlich hier ein blödes Wort, weil's nicht einmal einen Baum gibt) darf man leider die Straße nicht verlassen mit Ausnahme einer Stelle, wo man bis zum Strand fahren kann. Der Benguelastrom macht das Meer sehr kalt, doch Sabine wirft sich dennoch todesmutig in die kalte Flut. Ich krieg vom Zusehen schon eine Gänsehaut. Das reicht mir. Außerdem war ich voriges Mal schon drin. Bis Mitte Unterschenkel. Kurz nach der Parkausfahrt kann man zu einem Schiffswrack an den Strand fahren. Es ist leider nicht viel von der "Winston" übrig und drum finden wir sie auch nicht gleich. Auf der Fahrt den Strand entlang bleiben wir urplötzlich im Sand stecken. Ziemlich tief noch dazu. So ein Mist! Wir fahren volles Programm: Reifendruck auf 1 bar, Schaufeln, Sandbleche. Doch hier ist alles anders als ich vom Im-Sand-Stecken-Bleiben gewohnt bin. Der Sand ist feucht und drunter ist eine klebrige Lehmschicht. Wenn man unter dem Wagen rausschaufelt, rieselt nicht wie üblich Sand von rundherum nach. Nach gut einer halben Stunde starten wir einen Versuch, nach hinten auf die Bleche zu fahren. Der Wagen rührt sich genau so viel wie ein Haus, das man anschreit. Also wieder schaufeln. Doch da kommt ein Landrover mit drei Männern, die helfen wollen. Sie wollen ihren Landy vor unseren Wagen platzieren und meinen, ich kann mich daran mit meiner Seilwinde rausziehen. Ich bin sehr skeptisch. Es funktioniert auch nicht. Im Gegenteil. Ich ziehe uns weiter in den Dreck und den Landrover auch. Also alle Mann an die Schaufeln. Die dritte Schaufel, die wir mithaben, die im Gegensatz zu den Sandschaufeln einen langen Stiel hat, ist längst auch schon im Einsatz. Leider funktioniert die Koordination der Arbeiten schlecht, weil die drei Afrikaans sprechen und kaum Englisch. Jeder schaufelt irgendwo und ich bin noch immer der Meinung, dass nach hinten besser ist als nach vorn. Beim dreiundsechzigsten Versuch kriegen wir unsere Karre endlich raus. Jubel. Sabine verteilt kalte Biere. Doch einen Moment und zwei gefahrene Meter später ver- 1. sinkt das Auto wieder in den Schlamm und 2. die Stimmung. Irgendwann kommt mir die Idee, das Bergekissen auszuprobieren. Doch das hebt auch nur die Karosserie hoch und die Räder bleiben im Dreck. Irgendwann bricht dann beim Landrover der Querlenker und ich verleihe unseren Wagenheber. Wie sie's gemacht haben, weiß ich nicht, jedenfalls konnten die drei das Problem am Landrover notdürftig reparieren. An Abschleppen ist natürlich jetzt nicht mehr zu denken. Ist aber auch nicht nötig, denn ganz urplötzlich steht ein Nissan Patrol da, der einfach eine Nummer größer ist als der kleine Landy und uns mit seiner Seilwinde einfach rauszieht. Wir sagen danke und plötzlich sind alle weg. Haben vermutlich Angst, dass wir nochmals versinken. Wir reinigen uns und das Werkzeug nur notdürftig und fahren auf die Straße, wo wir wieder Luft in die Reifen pumpen. Alles in allem hat 3½ Stunden gedauert! Wir sind ziemlich fertig, die Arbeit hat in der prallen Mittagshitze stattgefunden, das Mittagessen ist auch ausgefallen. Sabine pennt auf der Weiterfahrt sofort ein. Nach gut einer Stunde ist Hentiesbay erreicht und wir essen Steaks. Sabine traut sich über ein 500-Gramm-T-Bone-Steak, aber erst, nachdem ich ihr meine Hilfe zugesichert habe. Später sitzen wir in der Pirate's Cove Sports-Bar, trinken Portwein und hören afrikaans Popmusik. Gefällt uns sehr gut. Die Stimmung ist wieder top. Leider können wir nicht ewig hier bleiben, wir sollten vor Sonnenuntergang einen Nachtplatz finden. Das tun wir dann auch ein wenig außerhalb der Stadt in der Wüste. Km 398/6.364/42.818.