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Weiter nach Mosambik

Es hat viel geregnet in der Nacht, beim Frühstück sitzen wir im Nebel. Wir bekommen noch eine Führung durch Cyrene, wobei vor allem die Kapelle echt sehenswert ist. Danach geht es in den Matobo-Nationalpark (Eintritt, auch für mehrere Tage gültig, wenn man durchgehend im Park bleibt, 15 USD = 10,50 EUR p.P. + 10 USD = 7 EUR für's Auto), der wegen seiner Felsformationen sehr sehenswert ist. Will man auch die Höhlen mit prähistorischen Felsmalereien und/oder das Grab von Cecil Rhodes ansehen, bezahlt man 10 USD = 7 EUR p.P. extra, allerdings gilt dieses Ticket nur einen Kalendertag. Die Malereien in der Pomongwe-Cave (S20 32.844 E28 30.810) sind nur mehr sehr schlecht erhalten, das nahe Museum ist auch kein Highlight, dafür kann man auf die hufeisenförmig um den Platz gelegenen Felsen klettern und hat einen tollen Ausblick. In der Nswatugi-Cave (S20 32.104 E28 28.479) hingegen sind viele detailreiche Felsbilder zu bewundern. Wir fahren nun noch in den angeschlossenen Wildpark, der außer ähnlichen Felsformationen nichts spezielles zu bieten hat, insbesondere keine Tiere. Angeblich soll es hier die größte Leopardenpopulation Zimbabwes und viele Nashörner geben, doch was hilft das, wenn man keines von den Tieren zu sehen kriegt. Wir übernachten am Maleme-Stausee auf einer Campsite, die wir ganz für uns alleine haben. Km 98/2.370/45.812.

In der Nacht hat es zu regnen begonnen, mal was neues. Und es will in der Früh gar nicht aufhören. Die Wolken hängen so tief, dass sogar die auf einem kleinen Hügel gelegenen Upper Ruins darin verschwinden. An eine Besichtigung ist nicht zu denken. Wär' wohl auch bei Schönwetter nichts daraus geworden, denn Susi hat einen Rheumaschub und es ist ihr sogar der kurze Weg zum Museum zu weit. Aber man lässt uns ausnahmsweise bis direkt zum Museum zufahren. Die Ausstellung widmet sich neben der Geschichte der Ruinen mehreren steinernen Vogelfiguren, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Great Zimbabwe gefunden, nach Kapstadt verbracht und erst in jüngerer Zeit zurückgegeben wurden. Besonders beeindruckend jedoch ist die Geschichte einer zerbrochenen Vogelfigur, deren zwei Teile verschiedene Wege genommen haben, getrennt in mehreren europäischen Museen ausgestellt wurden und erst nach zirka hundert Jahren hier wiedervereint wurden. Drei Kilometer außerhalb von Masvingo sehen wir uns die Italienische Kapelle (S20 04.133 E30 51.952) an, die von italienischen Kriegsgefangenen in den 40er-Jahren gebaut wurde. Dann geht's weiter Richtung Osten. Auch wenn sich die Wolken ein wenig heben, bleibt es ganzen Tag bedeckt und die Gipfel niedriger Berge ragen in die Bewölkung. Plötzlich taucht ein riesiges Gebäude etwa einen Kilometer abseits der Straße auf. Es handelt sich um die fast fertig gestellte Kirche der Zionisten. Sie fasst 18.000 Menschen und wird im August eingeweiht. An der Feierlichkeit soll auch der Vize-Präsident teilnehmen. Für ihn hat man ein eigenes Hotel mit acht Zimmern gebaut. Wir sehen hunderte Menschen, die sich zum Essen anstellen. Sie arbeiten hier unentgeltlich. Auf der weiteren Fahrt verändert sich die Landschaft dramatisch: Fahren wir zuerst noch durch üppig grüne Ebenen, wird es bald felsig-hügelig und der Bewuchs nimmt ab. Auf der über 300 Meter langen Birchenough-Bridge queren wir den Save. Schließlich erreichen wir die Gebirgskette, die die Grenze zu Mosambik bildet. Hier fallen zunehmend größere Niederschläge, was Maisfelder und später Bananenplantagen anzeigen. Auch während unserer Fahrt beginnt es zu regnen. Über Chipinga fahren wir auf den Mount Selinda, wo es Afrikas südlichsten subtropischen Urwald gibt. Der Chirinda-Forest ist echt beeindruckend: Auf einer kleinen Lehmpiste fahren wir durch den Wald, der sich über uns schließt und den Himmel verdeckt. Die Bäume sind riesig, weit mehr als kirchturmhoch. Mehrmals hängen Äste so tief, dass wir unserem Buschtaxi bei der Durchfahrt weh tun. Und kontinuierlich regnet es. Denken wir. Wenig später erreichen wir eine auf einer Lichtung gelegene Campsite (8 USD = 5,60 EUR p.P.), auf der es nicht regnet. Rund um uns hört man aber das Geräusch von fallendem Regen. Die Lösung heißt Nebelwald. Der Nebel kondensiert an den Blättern der Bäume und die Tropfen fallen dann etagenweise zu Boden. Wenn man also im Wald steht, "regnet" es, auf der Lichtung nicht. Hier ist es nur nebelnass. Auf der Campsite sind wir die einzigen Gäste. Es gibt eine warme Dusche, aber keinen Strom und daher kein Licht. Km 307/3.069/46.511.

Der Bodennebel lichtet sich und gibt einen wolkenlosen Himmel frei. Auf einer ähnlichen Piste wie gestern fahren wir zum Big Tree, einem riesigen ein- bis zweitausend Jahre alten Mahaghonibaum. In der Nähe gäbe es noch das Valley of Gigangts zu bestaunen, in dem weitere Baumriesen stehen. Doch der Weg geht ziemlich bergab und der Boden ist lehmig und nass und daher für Susi nicht zu bewältigen. Auf der Rückfahrt nach Chipinga treffen wir zwei weiße Farmer, die auf Motorrädern unterwegs sind und die Maisernte überwachen. In einem kurzen Gespräch erzählen sie, dass nur mehr ganz wenige von ihnen im Land seien, es sei sehr schwierig, doch sie hätten keine Alternative zum Bleiben. Sie sind nun in vierter Generation hier und sie wüssten nicht, was sie tun sollten, außer das wenige ihnen verbleibende Land zu bestellen. In Chimanimani (1.450 m) essen wir im Hotel zu Mittag. Im riesigen Speisesaal stehen etwa 30 Tische, doch wir sind die einzigen Gäste. Den Kaffee nehmen wir im subtropischen Garten ein, wo gerade eine Hochzeitsgesellschaft zum Fotoshooting gekommen ist. Wir befinden uns hier in einer sehr abgelegenen Gegend, wo nicht oft Weiße hinkommen. Das zeigt sich unter anderem daran, dass einige Burschen von der Hochzeitsgesellschaft sich zu uns setzen, um sich mit uns fotografieren zu lassen. Auch auf der weiteren Fahrt drehen sich alle Fußgänger, die uns entgegenkommen, nach uns um. Vielleicht ist hier eine gute Gelegenheit, anzumerken, dass wir in Zimbabwe (mit Ausnahme einiger der vielen Polizisten) ausschließlich freundliche Menschen getroffen haben. Oft begegnete man uns mit offener Neugier, doch nie wurden wir angebettelt oder gar angepöbelt. Von Chimanimani nach Mutambara kann man entweder auf der Asphaltstraße fahren (60 Kilometer) oder auf der von unserem Reiseführer (the one and only, Huppe, in der letzten Auflage von 1999) favorisierten und 9 Kilometer längeren "Scenic Route" durch die Chimanimani Mountains. Keine Frage, dass wir durch die Berge fahren, noch dazu, wo der Abzweig mit "Scenic Route" beschildert ist. Die Piste ist recht hart und zudem durch LKW ausgefahren, die Holz aus den Wäldern transportieren. Nachdem die Urwälder hier ja schon vor langer Zeit abgeholzt wurden, wechseln Felder mit in Monokultur aufgeforsteten oder brachliegenden Flächen. Nach einem Dorf wir die Piste plötzlich schmäler, schlechter und es sind kaum mehr Reifenspuren zu finden. Wir vergewissern uns, dass wir noch richtig sind und fahren weiter. In unendlichen Kurven geht es die Berge, die die Grenze zu Mosambik bilden, hinauf, bald nur mehr im Schritttempo, dann ist auch Allrad, sogar mit Untersetzung nötig, da die Piste häufig ausgewaschene Stellen aufweist. Immer wieder tun sich überwältigende Panoramen auf, toll sehen auch die Wolken aus, die vom Indischen Ozean über die Chimanimani Mountains gedrückt werden. Bald ist klar, dass die Scenic Route wenigstens ein Tagesausflug wird, denn eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/h lässt sich nicht erreichen! Am späten Nachmittag haben wir auf gut 1.800 Metern Seehöhe einen Pass überquert und  erwarten jetzt die Abfahrt, doch die kommt nicht. Es geht zwischen 1.700 und 1.800 endlos kurvig weiter. Wir übernachten direkt auf der Piste, hier kommt garantiert kein anderes Auto vorbei. Es ist ziemlich kühl und wir entzünden ein Lagerfeuer. Km 145/3.214/46.656.

Vom Nachtplatz geht es noch ein ordentliches Stück nur sehr mühsam weiter, dann wird die Piste, während sie ins Tal führt, langsam zunehmend besser, bis sie in Cashel in die Asphaltstraße einmündet. Von hier geht es zügig nach Mutare, wo wir tanken, einkaufen und ein Internetcafe aufsuchen. Auf der Weiterfahrt Richtung Harare überfahre ich leider einen Leguan, der in einem Höllentempo die Straße quert. In Rusape biegen wir von der Hauptstraße Richtung Juliasdale ab und übernachten kurz vor Dianas Vow an einem "Bichl". Wieder ist es ungemütlich kühl. Km 257/3.471/46.913.

Wir stehen um 6 auf, doch weil es nieselt, verlängern wir die Nacht und machen einen neuen Versuch um halb 9. Das lohnt sich, denn nun hat der Niederschlag aufgehört und wir können im Freien Frühstücken. Wir fahren das kurze Stück zu Diana's Vow, einer prähistorischen Kultstätte, die sich als beeindruckender Ort herausstellt. Nicht nur die Felszeichungen sind ungewöhnlich, denn sie sind teilweise in zwei Farben gemalt und es erinnert eine Figur an Darstellungen aus dem alten Ägypten, auch die Stätte selbst ist außergewöhnlich: Inmitten großer Felsen ist ein stimmungsvoller Hof entstanden. Obwohl wir uns an einer der Top-Sehenswürdigkeiten Zimbabwes befinden, ist außer uns kein Mensch hier, weder weitere Besucher noch jemand, der Eintrittsgeld kassiert. Wir hinterlassen eine Spende in einem Tontopf für denjenigen, der die Stätte pflegt; immerhin sind die Zufahrt und die Wiese gemäht. Mittlerweile zeigt sich die Sonne und wir verbringen den restlichen Vormittag und eine verlängerte Mittagspause hier. Endlich habe ich Muße, die kaputte Vorhangschiene an der Fahrertür zu reparieren. Das Ersatzteil fährt schon viele tausend Kilometer mit. Nur wenige Kilometer entfernt befindet sich eine weitere Fundstätte von Felsmalereien, die Pink Elephants. Sie sind allerdings nicht so leicht zu finden und wir müssen uns von den Besitzern der Farm (S18 19.879 E32 17.706), auf deren Gelände sie sich befinden, hinführen lassen. Letty und Elliot erzählen, dass zwei- bis dreimal im Jahr jemand die Elefanten ansehen kommt. Von den fünf Elefanten ist nur mehr einer gut erhalten, dieser glänzt durch ungewöhnliche Detailtreue. Es entwickelt sich ein sehr informatives Gespräch mit den Farmersleuten über die Situation des Landes. Sie scheinen sehr gebildet zu sein und zeigen auch großes Interesse an unserer Reise und an Österreich. Km 23/3.494/46.936.

Über Juliasdale geht es in das auf zirka 1.800 Meter hoch gelegene Troutbeck, wo wir, nachdem wir uns anständig in Schale geworfen haben, im Troutbeck Resort zunächst einen Kaffee, nach einem Spaziergang ein Mittagessen und nochmals einen Kaffee einnehmen. Dem Hotel haftet noch ein Hauch von Luxus an, es scheint sich seit den 50er-Jahren nicht verändert zu haben: Der uniformierte Portier an der Einfahrt salutiert, das Feuer im Kamin der Lounge, das angeblich nie gelöscht wird, versprüht, ebenso wie die Kamine im Gartenrestaurant und im Pub, Gemütlichkeit. Die Einrichtung ist abgenutzt, aber stilvoll. Die Kellner in der Livree und das Serviermädchen vermitteln einem den Eindruck, es sei ihnen wirklich eine Ehre, uns bedienen zu dürfen. Im Garten mäht ein Arbeiter den englischen Rasen, ein anderer verwendet einen Kiefernzweig als Rechen. Die wenigen Gäste spielen Golf, fahren Ruderboot am See, wandern oder reiten. Am Nachmittag unternehmen wir eine Rundfahrt zu den Connemara-Seen und zum World's View (schon wieder! Hatten wir doch schon mal vor ein paar Tagen), von wo sich ein echt atemberaubender Blick auf die Tiefebene unter dem Abbruch des Bergrückens bietet (1 USD = 0,7 EUR p.P.). Wir fahren nun noch ein Stück die Scenic Route, wo wir in der Nähe der Pungwe-Falls in einer Wolke nächtigen. Im Lauf des Nachmittags hat sich die Bewölkung so weit gesenkt, dass die Erhebungen der Eastern Highlands in Wolken liegen. Das Tosen der Wasserfälle ist deutlich zu hören. Vielleicht haben wir Glück und sie sind morgen auch zu sehen, jetzt am Abend beträgt die Sicht unter 100 Meter. Km 154/3.648/47.090.

Am Vormittag ergänzen wir in Mutare unsere Lebensmittel- und Getränkevorräte und dann geht's ab zur nahe gelegenen Grenzstation. Die Ausreise geht unkompliziert vonstatten und dauert 20 Minuten.